(去年十二月，Makumba喬遷至蘭桂坊。圖：DicksonLee)

我向美麗都大廈裡的理髮師尋求幫助，他卻搖搖頭說，「你是在浪費時間。你不是非洲人，永遠找不到這些地方。」

關於九龍鮮為人知的非洲餐廳，這就是常常聽到的說法。或許，也正是由於有了這樣的情景，這些餐廳才隱身深巷多時。雖然香港對蜂擁而至的加納人、尼日利亞人、烏干達人以及肯雅人敞開懷抱，可那些穿越亞非大陸隨之而來的菜肴，卻不在大部分港人的菜單之上。

年的人口普查顯示，要得出在港非裔人士的準確數字頗為困難，因為他們被劃入了「其他」的範疇。但以前擔當香港大學非洲研究副教授，現任教授的博艾敦(AdamsBodomo)估計，在港的非洲籍人數約為3萬人。

所以，他們總得找地方吃飯吧。

於是，在一個陰雨綿綿的週二晚上，我走進了彌敦道上聲名狼藉的重慶大廈。這裡旅館林立，什錦咖喱彌漫，非洲人與印度人比鄰而居，朝夕相處。

在一樓GujratIntlHairCuts的旁邊，我幸運地撞見了「Kwality」，這是間不起眼的西非餐廳。儘管霓虹燈招牌上寫著「南印度菜」，但我看得真真切切，一幫非洲人正坐在外面大快朵頤。

Kwality沒有菜單。要點餐的話，我們得沖著侍者吼一聲「兄弟」，他就會過來向我們大致介紹下當日的菜品。未經詢問，Togan主廚就給我們上了「甜瓜湯」(egusisoup)，這是一道蛋白質豐富、看起來像蒸粗麥粉的甜瓜子，配上菠菜、辣味番茄雞和牛肉燴燉而成的湯。還有煎芭蕉配「waakye」，「waakye」是一道由米飯與芸豆烹製而成的加納特色菜，完全浸泡在又稠又白的木薯糊糊（fufu）中，這是西非特有的澱粉類糊汁。把木薯煮爛，再搗成均勻的麵團狀，就可做成木薯糊糊。

酒水的話，我們要了健力士（Guinness）和VitaMalt。現在尼日利亞人比愛爾蘭人還愛喝健力士，而VitaMalt這種味甜、無酒精卻營養豐富的啤酒曾是巴布?馬利(BobMarley)的最愛。

「在西非，我們把麵包煎著吃，常吃木薯糊糊，儘量讓每道菜帶來的熱量最大化。」鄰桌一位尼日利亞商人Sunny這樣說。

這地方像大排檔一樣隨意。桌子擺放得很緊湊，許多食客用手抓著吃，飯後在水碗中洗手。

(Zanziba的jollof飯配芸豆和芭蕉。圖：楊德銘)

從Sunny口中，我們瞭解到了位於C座四樓的另一間非洲餐廳。他覺得我們應該去看一看，那個地方叫作Zanziba，在google上搜索一下，也找不到相關報導。如同Kwality，Zanziba還沒有被收錄在開飯喇（OpenRice）和到到網（TripAdvisor）上。三個月前，尼日利亞人JohnDonaldChukwuzitere開辦了這間餐廳，他以前是一名職業足球運動員，年移居香港，曾為香港流浪足球會和西貢之友會效力。

(Zanziba的ugba非洲沙律。圖：楊德銘)

JohnDonaldChukwuzitere對正宗非洲菜大有想法。他說，Zanziba是間時髦餐廳，鋪著白桌布，閃爍著迪斯可球，還提供冰鎮的「假」香檳。我們被盛情引入了貴賓廳。JohnDonaldChukwuzitere既是老闆，又招呼客人，還擔當廚師。「要在香港找一個非洲大廚可太難了，目前來看，沒人比我更適合。」他說。

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(JohnDonaldChukwuzitere。圖：楊德銘)

他為我們奉上了三道尼日利亞高檔菜。首先是胡椒湯配山羊肉，接著是木薯糊糊（比Kwality家的略精細些）配魚乾和牛腸咖喱，最後是火爆的橙色jollof飯，配有完美的烤雞和多汁的芭蕉。這三道菜後，上了一盤名叫「abacha」的沙律。這種沙律包含有乾木薯絲、ugba豆、棕櫚油、雞蛋和鱈魚乾，在尼日利亞東部非常普及。離開的時候，JohnDonaldChukwuzitere給了我們每人一張黃色的貴賓卡，朝我們擠了擠眼睛，建議我們星期五晚上再來。「我們會跳舞玩到淩晨五點哦」，他咧著嘴笑著說。

那關於閉門謝客的謠傳又是怎樣一回事呢？「我們來者不拒，」他堅決地說，「我想讓所有香港人都來享用我做的美食。」

一個星期後，Sunny發短信給我，說他找到了另一家非洲餐廳。這一次是一間烏干達餐廳，位於租金更低廉的頂樓。我聽說過一家名叫「SibiMalamin」的象牙海岸的私房菜，還聽說過這一區一家已經不見蹤影了的名叫「Marena」的小酒館。

我們走出電梯，卻不見餐廳的蹤跡。尋著濃郁的香味，我們來到了一扇毫無標示的門前。我們叩了門，門一開是大廚迎接了我們，其身後是20雙明亮的眼睛。他們都擠在一個起居室裡，圍著寬屏的電視用餐。

我們說明想體驗非洲菜的來意後，被勉強領進了門。

(羊肉cafreal，SeemaBhatia私家廚房出品。圖：EdmondSo)

環境著實讓人有些不舒服。牆上殘留著陳舊的聖誕樹裝飾品，而且這裡的非洲食客都不講英文。這位烏干達大廚迅速地奉上了三道菜：牛肝、米飯配「ugali」（一道肉糕形狀的用玉米粉做成的菜，在非洲大湖地區廣受喜愛）、燉牛肉。雖然菜足夠美味，可我們還是速戰速決，而這裡的大廚顯然也不願意多做宣傳。

在洞穴般的九龍迷宮外，尋找非洲菜的食客還有一個選擇。SeemaBhatia是一位生於奈洛比的廚師，現在經營一家非洲私房菜。她引進了海岸地區蒙巴薩、桑吉巴的香料，以及來自她父母家鄉印度的香料，從孟買到喀拉拉的，應有盡有。

(Periperi蝦，SeemaBhatia私家廚房出品。圖：EdmondSo)

SeemaBhatia通常可以到客人家中烹調美食，但此番我們卻去了她位於半山區的公寓（她按每人港元收費，承辦六到八人的筵席，而且只有在客人廚房足夠大的時候，才會用客人的廚房）。

(Periperi蝦，SeemaBhatia私家廚房出品。圖：EdmondSo)

今天，她的整個思緒都沉浸在非洲上。今天是奈洛比商場圍攻行動後的第二天，她痛失了一位世交。「同在肯雅長大，我們會去蒙巴薩、桑吉巴度假，從路邊攤到五星酒店，我們都要嘗個遍。」會說流利的斯瓦希裡語的SeemaBhatia回憶道。

她做的菜似乎訴說著東非的歷史：阿拉伯香料、葡萄牙醃泡汁、印度咖喱、非洲慢烹。「非洲菜即將大放異彩，」她說。「它僅僅需要人們多一些瞭解。」

(SeemaBhatia。圖：EdmondSo)

SeemaBhatia崇尚殖民地時期的雞尾酒派對，我們便以一杯羅望子飲料拉開序幕，伏特加使它猛烈十足。頭盤，她為我們奉上了一道莫三比克的periperi蝦配鳳梨和橘子，然後是Mishkaki羊肉串（桑吉巴街邊小吃）。第二道菜是包裹在香蕉葉裡的烤鰈魚，以及洋蔥、辣椒、番茄、鳳梨、果阿羊肉cafreal組成的非洲沙律。

她想念「sukumawiki」（斯瓦希裡語）這樣的食物。這是一種肯雅人叫作「周周快長」的甘藍菜，取名如此的原因在於它的高營養價值。她還說，如果非洲大陸能再安全些，她會火速奔回去的。

但要以此加冕SeemaBhatia為香港的非洲烹飪女王，則未免有失公允。因為，在蘭桂坊的中心地帶，AminaLamarreDelafouchouse在過去八年中一直致力於為亞洲引入非洲大陸的美食。她出身於西非喀麥隆的一個政治貴胄之家，在年來到香港之前，她居住過的地方遍及整個非洲大陸，從象牙海岸到留尼旺島，她都曾駐留。

(Makumba的燴雞塊。圖：DicksonLee)

AminaLamarreDelafouchouse最初開了Makumba——一間位於蘇豪區、於年開業的非洲餐廳，你可能在香港聽說過。去年十二月，她喬遷到德已立街，在這裡，她希望她的非洲特色能把人們從果凍酒和凱文?哈裡斯(CalvinHarris)那裡吸引過來。

「人們都在討論全球化，卻忽略了非洲。」AminaLamarreDelafouchouse如是說，「我剛來的時候，這裡並沒有非洲音樂。所以我們開始簽約非洲樂隊，接著就是引進非洲美食。」

「人們對我說，我的菜品應該相容並包。但我拒絕了。混合菜式對我而言，毫無意義。全球化也不見得一定是好事。因為，我們的閃光之處正是我們與生俱來的差異。」

從喀麥隆的Ndole燉牛肉到科特迪雅的attieke小菜，她家的菜單絲毫不屈從于蘭桂坊的主流。

(Makumba的ndole配蝦和菠菜。圖：DicksonLee)

我們點了號稱喀麥隆典型油燜菜系的黃秋葵醬和燴雞塊，配上油炸芭蕉片一同端來。她還有些擔心我們不喜歡黃秋葵，「儘管日本人很喜歡，但一些外籍人士還是覺得它太粘稠了。」然而我們卻為之折服。

從Kwality到Makumba，似乎非洲菜在香港正日漸盛行。而AminaLamarreDelafouchouse在中環的出現，也將香港人帶入了這場美食探險之旅。

「在蘇豪區的時候，我們可以說還身處地下室，但現在我們已經躍升至第二層了。我們將在這個世界中不斷攀升，」AminaLamarreDelafouchouse說道，「在香港，如果東西稀鬆平常，人們就不會重視它。我想讓人們在這店外，排隊等上幾個小時，就為了嘗一嘗最道地的非洲美食。他們絕不會後悔的。」

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